Перед вами рассказ о Болгарии. Стране, которая в далекие советские времена считалась самой "своей" среди восточноевропейских сателлитов. После развала коммунистической Империи, для жителей постсоветского пространства Болгария как - бы перестала существовать. В период, когда каждый выживал, как мог, кого интересовала маленькая балканская страна. А она есть, живет и развивается. Не так быстро, как бы хотелось, но ускорение задано. Это рассказ не о настоящей, внутренней Болгарии, а об ее "парадном фасаде" - столице и черноморских курортах. У них мало общего с бедной "глубинкой". Но именно с этого "лица" страны и началось восстановление экономики, ее дальнейшее развитие и переход на совершенно новый уровень, который постепенно притягивает и всю остальную Болгарию. Нужно время, много времени. Но даже то, что уже сделано в этой маленькой, бедной, брошенной на произвол судьбы, стране поражает. Заданное ускорение сработало. И как писали газеты времен Советского Союза - "Болгария уверенно движется к своему расцвету". Пожелаем же ей успехов на этом пути.

Воспоминания

Год 1975. Моя первая поездка за границу, в Болгарию. Хотя даже в то, перекрытое "железным занавесом", время эта страна зарубежной как - бы не считалась. О Болгарии существовало множество стереотипов. Вот первый. Большинство советских людей, даже тех, кто не видел ничего, кроме своего города или поселка почему - то были убеждены, что Болгария - это что - то вроде шестнадцатой республики СССР. Другой стереотип. Считалось, что болгары очень любят русских. Главным образом за освобождение страны от турецкой оккупации и, как следствие, обретение Болгарией независимости. Добавьте сюда тот же алфавит "кириллицу", религию, немного понятный язык и, главное, почти полную экономическую и политическую зависимость от "Старшего Брата", что хорошо смотрелось на фоне соседней Румынии с ее "чересчур свободным" диктатором Чаушеску. Но официально это была "заграница" и поездка туда оформлялась точно так же, как и в любую другую страну "социалистического лагеря", со всеми бюрократическими атрибутами, начиная с характеристики о "моральной устойчивости" и кончая обязательным инструктажем перед выездом. Но сначала была Румыния.

Несмотря на почти бессонную ночь при переезде через границу, а поспать удалось часа два, я проснулся рано. За окном вагона тянулась равнина, такая же, как и вчера, в Молдавии. Параллельно нашему поезду, по шоссе, ехали автомобили незнакомых моделей, вернее только одной. Позже я узнал, что это были "Дачии", машины румынского производства, довольно низкого качества, но единственные, доступные простому народу. Закончились поля с пасущимися козами и телегами, основным средством передвижения местных крестьян, и мы въехали в грязный, закопченный Плоешти, основной район добычи нефти, той самой, которой заправляли фашистские танки. Вскоре показались пригороды Бухареста. С теми же козами и телегами. Спустя много лет мне довелось побывать в румынской столице и увидеть красоту этого города, тогда еще запущенного, неухоженного, но уже свободного, без диктатора и его спецслужб. Через несколько часов наш поезд прибыл на границу Румынии и Болгарии. Осталась позади пыльная станция Джурджу и румынский пограничник, одетый, несмотря на жаркую погоду, в форму из толстой ткани. За мостом через Дунай начиналась Болгария. Первая станция - Русе. Ухоженная, яркая, праздничная. Особенно в лучах предзакатного солнца. Поздно вечером прибыли на Софийский центральный вокзал, новенький, идеально чистый, сверкающий белым мрамором. Встретивший нас гид велел оставить все вещи около поезда и так, налегке, двигаться к автобусу. Как! Оставить чемоданы на совершенно пустой платформе?! Для нас, мягко говоря, это уже было непонятно. Мы шли к подземному переходу и постоянно оглядывались назад, на оставленные без присмотра вещи. Но ничего не произошло. Гора чемоданов оказалась в гостинице даже раньше нас. Несмотря на поздний час, болгарская столица не спала. Работали многочисленные кафе, бары и даже некоторые магазины. А нам хотелось поскорее в кровать. Ведь за одни сутки мы проехали три страны.

София - город, который не стареет

Болгарская столица расположена в Софийской котловине на высоте 550 метров над уровнем моря и со всех сторон окружена горами, что создает здесь свой, особый микроклимат. София - дама, не скрывающая свой возраст. Это один из самых древних городов Европы, имеющий почти 7000 - летнюю историю. В самом центре и поныне обнаруживают предметы человеческого быта эпохи неолита. Существует мнение, что причиной заселения этих мест были горячие минеральные источники, которыми изобилует Софийская котловина. Температура воды в них варьируется от 21 до 42 градусов Цельсия и содержит множество ионов и солей, имеющих целебные свойства. Несмотря на почтенный возраст, эта дама точно следует своему девизу - "растет, но не стареет". В 1873 году София, как и вся Болгария, освободилась от турецкого господства и, всего за несколько лет, население города увеличилось в десять раз. Узкие турецкие улочки сменились широкими проспектами. Велось интенсивное строительство. София все больше и больше приобретала европейский вид. Но черты Востока еще долго сохранялись в облике города. Застройка центральной части в основном была завершена в двадцатые годы прошлого века. Турецкое влияние уступило место таким архитектурным направлениям, как модерн, сецессион, баухаус и эклетизм. Почтенный возраст города регулярно напоминает о себе порой в самых неожиданных местах. Во внутреннем дворе Президентства, еще при строительстве здания, была обнаружена древняя церковь, а с наружной стороны еще одна. Спускаешься в подземный переход и оказываешься на небольшой площади, в центре которой находится эта древняя церковь, окруженная кафе и магазинами - сочетание старины и современности, приправленное так называемым "сталинским ампиром" окружающих площадь зданий. Поселили нас в центре города, в довольно потрепанном отеле. Но кто тогда на это смотрел. Не в "Балкане", предназначенном для западных туристов и почетных гостей, нас принимать. Каждый знал свое место. Хоть наш отель не особо высокого уровня, зато отсюда было близко до всех основных достопримечательностей и магазинов. И я отправился в путь.

Нет, все - таки это "заграница"! По сравнению с нашими, даже московскими, прилавками здесь было все. Конечно тогда, в середине семидесятых годов прошлого века, мы и не представляли себе, что значит "все". Мне, например, хватило одного зала, расположенного на последнем этаже ЦУМа - главного универмага Софии. Здесь продавались дубленки. Мужские, женские, детские. Те, кто еще помнит, что значила дубленка для советского человека, меня поймут. Это было не просто теплое пальто, но, скорее, символ преуспевания. Купить дубленку было невозможно, а носить - престижно. А здесь их целый зал. И свободно. Правда, чтобы купить самую простую дубленку, нужно было выложить все наши левы и эту сумму умножить на три. Хотя, при желании, в Болгарии можно было, в некоторых местах, поменять рубли на местную валюту. Но эти рубли надо еще было иметь. Ведь нас так запугали и велели перед границей сдать все оставшиеся советские деньги в банк. Потом, на обратном пути, их возвращали. Без процентов и платы за хранение - это был Госбанк СССР, первый и единственный. По обе стороны от нашей гостиницы, на довольно близком расстоянии, находились основные софийские достопримечательности. В одну сторону пойдешь - попадешь в ЦУМ и, в окружающую островок "сталинского ампира", торговую зону. Двинешься в другом направлении - оказываешься на огромной площади, на которой расположено здание Народного Собрания, Университет и храм - памятник Александру Невскому -софийский кафедральный собор. Но ближе всего от гостиницы находилась самая главная тогда достопримечательность, которую, к сожалению сегодня уже не увидишь. Мавзолей Георгия Димитрова. Коммунистическая святыня. Возведенный в виде ступенчатой пирамиды, он являлся прекрасной иллюстрацией того, что может быть, если во всем слепо копировать "Старшего Брата". При проектировании мавзолея Ленина в Москве выдающийся русский архитектор Щусев, взяв за основу усыпальницы древнеегипетских фараонов - пирамиды, подобрал такие пропорции, что это сооружение гармонично вписалось в, сложившийся веками, ансамбль Красной площади. Софийская же копия, с момента постройки и до сноса, так и оставалась инородным телом. Мавзолей Георгия Димитрова располагался на небольшой площади, окруженной невысокими зданиями. Одно из них - бывший царский дворец, мощное, но с другой стороны, очень уютное, камерное сооружение, построенное в 1873 году. Сейчас здесь находится Национальная художественная галерея и Этнографический музей. Архитектурный ансамбль площади замкнут на здании царского дворца, а беломраморная коммунистическая усыпальница нарушала все это равновесие. А, может быть, так и было задумано. Впрочем, сейчас нет смысла об этом говорить. Вместе со сменой строя рухнул и мавзолей. Точнее его разрушили, что оказалось не так просто сделать. Особо прочный бетон не поддавался никакой технике, ни немецкой, ни японской. Мавзолей был построен на века. Только на следующую ночь, с помощью направленного взрыва, сооружение удалось разобрать. Сегодня уже ничего не напоминает ни о мавзолее, ни о проходивших здесь военных парадах и демонстрациях трудящихся. Разве что необычная брусчатка желтого цвета, которой замощена площадь. А "пост номер один" переместился на несколько сот метров и превратился в Почетный Караул у здания резиденции Президента. Теперь это символ другой Болгарии и одновременно аттракция для туристов. Одна из особенностей Софии это то, что она не имеет единого символа города. Несколько зданий и мест оспаривают право считаться визитной карточкой болгарской столицы. А если послушать мнения жителей города, то это количество вырастет в несколько раз. По моему мнению, если говорить о памятниках истории и культуры, то символ Софии - это площадь Александра Невского и ее центральное сооружение - кафедральный собор. Его здесь называют "Храм - памятник русским воинам - освободителям Болгарии". Все в соответствии со сложившимися стереотипами. Если бы не одно важное обстоятельство. Этот памятник Россия поставила себе сама. Самый большой собор Болгарии построен в 1912 году по проекту русского архитектора Померанцева, 32 русских и 13 болгарских мастеров трудились над созданием иконостаса, а о средствах, на которые построен храм, можно уже и не говорить. Память о роли русского народа в истории страны еще живет в генетической памяти болгар. Но это, скорее, одна из народных традиций. Как, например, национальный костюм, когда никто не задумывается, откуда и зачем здесь эти ленты и бусы. Эту память не разрушила даже многолетняя насильственная "оккупация" и насаждение утопического строя, чуждого не только, "обращенным" в социализм, народам Восточной Европы, но и самому "Старшему Брату". Болгары - народ довольно спокойный и добродушный. За сорок с лишним лет коммунистического правления здесь не было особых инцидентов. В Софию не входили советские танки, как в Прагу. Здесь не висели на фонарных столбах вниз головой "пособники коммунистов", как в Будапеште. Даже будучи союзником немцев в годы второй Мировой войны, Болгария старалась проводить свою, независимую политику. Да и сам местный фашизм был довольно странный. А что делать? На севере Румыния, главный гитлеровский нефтяной резервуар. На юге - мусульманская Турция. Куда податься? Как сохранить независимость? Гитлер все это прекрасно понимал. Но все - таки лучше иметь, хоть и ненадежного, но союзника, чем врага. К 1944 году отношения между царем Борисом и Германией обострились. Болгарский царь был вызван "на ковер". Вскоре, после возвращения из Берлина, Борис внезапно заболел и умер. Существует версия о том, что последний болгарский царь был отравлен. Звучит вполне логично, но документальных подтверждений пока не найдено. Война закончилась. Фашизм был разгромлен, Германия поставлена на колени. А что же Болгария? Не будучи особо богатой и раньше, оставшись одна со своими проблемами на фоне полуразрушенной Европы, страна оказалась в катастрофическом положении. И тут появляется "Старший Брат", мощнейшая империя - СССР. Так что переход к новому "хозяину" стал для Болгарии благом. Вот откуда беспрекословное политическое и экономическое подчинение. Но это тоже стереотип. На самом деле все было не совсем так. Среди государств социалистического содружества Болгарии отводилась роль аграрной страны, поставщика сельскохозяйственной продукции. Эта специализация позволила за короткий срок не только преодолеть экономический кризис, но и значительно повысить жизненный уровень своих граждан. В рамках межгосударственной кооперации, занимая отведенную ей нишу, Болгария получала все остальное от других "стран народной демократии". И когда "социалистический лагерь" распался, эта однобокость сильно ударила по экономике страны. Но Болгария использовала другой свой ресурс, о котором немного позже. Храм - памятник Александру Невскому находится в центре одной из красивейших площадей болгарской столицы. Кроме собора здесь есть еще несколько объектов, тоже претендующих на роль символа города. Прежде всего - здание Народного Собрания, на фронтоне которого надпись - "Соединение - залог силы", ключевой элемент герба Республики Болгария. Напротив - монумент русскому императору Александру Второму - освободителю Болгарии. На этой же площади - памятник Неизвестному солдату с Вечным огнем, здание Болгарской Академии наук и Софийский университет имени Святого Климента Охридского. В восточной части площади расположен Фонд святых Кирилла и Мефодия. Вспомним еще один стереотип о том, что болгары пользуются русским алфавитом. Все как раз наоборот. Кириллица, которой написан этот рассказ, пришла к нам из Болгарии. Свой алфавит Константин Кирилл Философ создал в середине IX века с помощью своего брата Мефодия. Сначала он назывался глаголица. Спустя несколько лет окончательно сформировалась древнеболгарская азбука - кириллица, которой мы пользуемся сегодня. В районе нашего отеля на улице Раковского находился еще один претендент на символ болгарской столицы - Народный театр имени Ивана Вазова, где собраны лучшие режиссеры и актеры страны. Улица Раковского - своеобразная граница между официальным и торговым центром Софии и, в то же время, театральная зона, где, кроме театра имени Ивана Вазова, расположены концертный зал "Болгария", театр Народной Армии и еще несколько залов. Однако понятие "граница" весьма условно. В центре Софии нет определенных зон типа правительственной, исторической, торговой. Так, здание Народного Собрания мы видели на площади Александра Невского, а резиденция Президента располагается по соседству с Центральным универсальным магазином и с отреставрированными древними церквями. Между этими двумя площадями есть еще одна - имени князя Александра Батенберга. Та самая, где когда - то находился Мавзолей Георгия Димитрова. Район Президентства - это целый комплекс древнейших сооружений, археологический рай и, в то же время, бурлящий современный город. Здесь, в сердце Софии, обнаружено множество памятников древнеримской и древнеболгарской архитектуры, большая часть которых отреставрирована. Это место представляет собой конгломерат архитектурных стилей, состоящий из старинных церквей, "сталинского ампира" и нескольких зданий уже двадцать первого века. Добавьте сюда турецкую мечеть, католическую церковь, синагогу и "Централни Хали" - огромный крытый рынок начала XX века, ныне шопинг - центр, главный фасад которого расположен на бульваре княгини Марии Луизы. Эта улица, соединяющая центр Софии с главным железнодорожным вокзалом является своего рода визитной карточкой города. Западная часть Болгарии - прежде всего это великолепная природа - горы, поросшие густыми лесами, озера, водопады. София расположена в котловине, в самом центре этой красоты. Окружающие ее горы - Витоша, Люлин и Плана, в сочетании с большим современным городом, создают незабываемую картину. Невозможно быть в Софии и не выехать за город, тем более, что окрестности столицы заполнены множеством туристических достопримечательностей. Витоша - самая близкая от центра города возвышенность, Люлин находится в трех километрах от кольцевой дороги и фактически входит в городскую черту. Витоша, высокая, поросшая лесом, гора. Здесь, на разных уровнях, разбросаны многочисленные ресторанчики, спортивные базы, а сегодня сюда добрались и виллы "новых болгар". В той моей первой поездке было запланировано знакомство с болгарским народным искусством, что фактически означало посещение ресторана. Так и было. И ресторан с отличной кухней, и фольклорный ансамбль, и сосновый лес, полный грибов, и, главное, незабываемый вид с веранды ресторана, сверху, с Витоши, на миллионы огней болгарской столицы. Это был последний вечер в Софии. Кто знал тогда, вернемся ли мы сюда еще раз, в этот уютный, какой - то домашний город. Вряд ли. Но жизнь распорядилась по - своему.

Солнечный берег

Снова софийский вокзал. Посмотрели столицу, теперь едем на побережье, на то же самое что и у нас Черное море. Само море вроде бы такое же, но на этом сходство кончается. Что же начинается? Приедем, расскажу. Пока мы в поезде, типовом европейском, но для нас непривычном. Вагон разделен на купе, но места в них предназначены только для сидения, по три с каждой стороны. А дорога неблизкая. Болгария, в своих современных границах, напоминает прямоугольник. Окруженная горными массивами, София расположена в западной его части. Чтобы попасть на болгарское побережье Черного моря нужно пересечь всю страну, двигаясь в восточном направлении. Живописные окрестности столицы и прекрасные приморские песчаные пляжи - два разных полюса болгарского туризма. Это отнюдь не говорит о том, что в центральной части страны нет ничего интересного. Здесь и Казанлык с его Долиной роз, и Пловдив, и Велико Тырново. Вечером приехали в Бургас, где уже ждали автобусы и, через полчаса мы оказались на "Солнечном берегу". Сейчас пришло время рассказать об особенностях болгарских курортов. Прежде всего - это великолепные песчаные пляжи. Вспомните каменистые берега Сочи или Ялты. Немного лучше в Одессе и Евпатории. Но такого мелкого, золотистого песка вы не найдете ни на одном черноморском пляже бывшего Советского Союза - от Украины до Аджарии. "Солнечный берег" - самый крупный курортный комплекс болгарского побережья. Представьте себе небольшой город со всей необходимой инфраструктурой, но без постоянных жителей. Отели, рестораны, дискотеки, бары, варьете, магазины. И не более. Сюда приезжают только отдыхать. Как это сделать каждый понимает по - своему. Для кого - то достаточно провести большую часть времени на пляже, у теплого, спокойного моря. Другим необходима бурная ночная жизнь. Третьи - гурманы, для которых главное - вкусная еда. Строительство комплекса началось в 1958 году с того места, где находились два старых колодца, снабжавшие водой соседний городок Несебр еще в эпоху античности и средневековья. Сегодня курорт протянулся вдоль морского побережья на семь километров, с южной стороны вплотную примыкая к своему древнему соседу. В тот мой первый визит на "Солнечном берегу" уже было построено около ста отелей и ста двадцати ресторанов. Город временных жителей, заполненный праздной публикой, веселой, нарядной, шумной - для нас это было что - то новое. Сочи, Ялта, Одесса и другие курорты Советского Союза - города, где в основном местные жители принимали у себя отдыхающих. Точнее сказать делали на них деньги, сдавая каждый свободный угол. Сейчас это называется бизнес, сезонный доход. Попасть в гостиницу или в санаторий в летнее время удавалось лишь единицам и отнюдь не по везению. Здесь же, на "Солнечном берегу" - одни отели и никаких углов под сдачу. Таких курортных комплексов тогда в Болгарии было несколько. Возле города Варна, к северу от него их расположилось целое созвездие - "Золотые пески", "Дружба", "Албена", "Русалка". Два последних были построены исключительно для западных туристов. Музыкальный фестиваль "Золотой Орфей", в те годы очень популярный у нас. Летний театр, где он проходил, находился прямо напротив нашего отеля и мои новые болгарские друзья сразу же сообщили, что в этом году, а точнее всего неделю назад, главный приз получила талантливая молодая певица из Советского Союза. Основным условием участия в этом фестивале было исполнение песни болгарского композитора. На любом языке. Вскоре и сама певица и то, что она здесь спела, знал весь Советский Союз. Год 1975. Алла Пугачева и ее "хит" "Арлекино". А мы две недели наслаждались непривычным отдыхом. В гостинице с полным пансионом, а не, как обычно, в хозяйском углу. Прекрасная болгарская кухня, а не три кастрюльки с обедом из столовой, который доставался после часового стояния в очереди. Были на "Солнечном берегу" и места нам недоступные. Туда старались возить туристов, расплачивающихся "твердой" валютой. Ресторан "Ханский шатер" и театр "Варьете" - примеры таких заведений. Мы же посещали преимущественно недорогие фольклорные рестораны, которые были включены в программу поездки. Нет, посидеть можно было в любом заведении. Везде принимали местную валюту - левы и даже советские рубли. Но зачем иметь проблемы? Ведь почти каждый шаг потом будет описан в отчете руководителя группы и не только его, и передан в "компетентные органы". Думай потом, какие там сделают выводы. Пролетели две недели. Снова поезд. На этот раз наш, советский. Варна - Москва. Граница. Молдавия. Станция Вадул-Сирет. Смена колес с узкой европейской на широкую советскую колею, получение наших, оставленных здесь "лишних" рублей. Прощай Болгария, веселый и шумный "Солнечный берег". Кто знал тогда, вернемся ли мы сюда еще раз. Вряд ли. Но жизнь опять распорядилась по - своему.

Новая Болгария

Действительность часто преподносит сюрпризы. Кто бы мог подумать тогда, в 1975 году, что, объехав почти всю Европу, да и не только, я вернусь туда, откуда начал свои путешествия. Исчез, растворился, долго возводимый и, наконец, как нам говорили, построенный, социализм. Так называемые страны "народной демократии" разбежались кто куда. Теперь у них своя жизнь. Где лучше, где хуже. Но следы прошлого еще долго будут проступать там, порой в самых неожиданных местах. Однако уже выросло новое поколение, для которого слово "социализм" - это нечто абстрактное. Только страны Запада по старой привычке смотрят с опасением в сторону Восточной Европы. И, в то же время, хорошо используют низкий уровень экономического развития бывших "демократов", в том числе и дешевую рабочую силу. Что же касается туризма, то на востоке Европы, сейчас происходит настоящий "бум". Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Польша, Румыния. Эти страны сегодня в числе самых приоритетных направлений "западного" туризма. А что же происходит в Болгарии? Как живет сейчас моя первая "заграница"? За красотами Лондона, Парижа, Рима как - то потускнели и почти забылись впечатления о той давней поездке. И вдруг сильно, до боли, захотелось вернуться туда снова. Я прекрасно понимал, что нельзя зайти дважды в одну воду, тем более, после стольких лет и перемен в современном мире. И то, что это будет не ностальгический тур, а поездка в совершенно иную страну. Оставшись после распада социалистического лагеря со своей, теперь уже никому не нужной, "узкой специализацией", Болгария изменила порядок приоритетов и усиленно стала разрабатывать второе "месторождение" - туризм, благо база для этого имелась. Первое впечатление от самолета - возвращение назад, в социализм. Потрепанный советский ТУ - 154 всю дорогу вибрировал, двигатели ревели из последних сил, да и сам салон выглядел соответственно. Аэропорт Бургас, самый близкий от "Солнечного берега" принимает самолеты почти со всей Европы, да и не только. Здесь нас ждали автобусы "секонд - хэнд" - "вторые руки", в буквальном смысле. До "Солнечного берега" примерно двадцать километров. Дорога проходит через деревни, застроенные довольно неплохими домами. Однако общая картина весьма противоречивая - смесь двух совершенно разных миров - угасающего социализма, сквозь который начинает, пока еще робко, проступать западный лоск. Отель "Виктория Палас" только открылся. Он даже в некоторых местах был еще не завершен. Но это мелочи, по сравнению с тем, что предстало перед нами. Тридцать лет назад здесь такого не было. Дворец оправдывал свое название. Огромный двухъярусный холл с роскошной люстрой, множество залов и зальчиков, оригинально и богато отделанных. На улице перед главным входом - фонтан, искусно подсвеченный ночью. С противоположной стороны здания раскинулся целый комплекс бассейнов, баров, мостиков, а дальше - великолепный песчаный пляж и, уходящее за горизонт, Черное море. С балкона нашего номера открывался фантастический вид на буйство красок ночной подсветки бассейнов и всей территории. С набережной картина выглядела еще более необычной из - за ярко освещенных балконов. Мне же, в этот первый вечер, захотелось посмотреть, что стало с тем курортом, образ которого хранился в памяти почти тридцать лет.

Но ностальгии не получилось. "Солнечный берег" оказался совсем не таким, каким я его запомнил. Вдоль моря протянулся новый променад, заполненный, даже в это позднее время, туристами со всей Европы. Множество ресторанов и баров с "живой" музыкой, оригинальные аттракционы, велорикши, изящные экипажи, миниатюрные автопоезда. Все как на других мировых курортах. Правда "дикий" капитализм напоминает о себе массой киосков, заполненных весьма подозрительными товарами и, встречающимися на каждом шагу, пунктами обмена валюты. Пройдя вдоль новой набережной до центра курорта, я не узнал ни одного старого отеля. Некоторые перестроены, часть - снесена и на их месте появились новые, совсем другого уровня. Нет, вон старый знакомый - центральная точка и основной ориентир - высотная гостиница "Кубань". Она все такая же, только теперь нижнюю ее часть занимает казино.

var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont'); if (container) { var parent = container.parentElement; if (parent) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper'); parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling); } }

Источник: http://www.optimism.wol.bz