В этот осенний солнечный день, столица Саксонии предстала перед нами во всем своем великолепии.
Просто тогда казалось немного странным, что центр этого старинного
города выглядел очень современно. По словам гида, в результате налетов
англо - американской авиации, Дрезден был сильно разрушен. И все.
Но "Цвингер" оказался на месте, как и Оперный театр и еще несколько известных зданий. Картину портил лишь полуразрушенный собор.
До начала Второй мировой войнф Дрезден считался одним из самых
прекрасных городов Германии. Известный раньше как "Флоренция на Эльбе",
он был знаменит на всю Европу своей великолепной архитектурой и
художественными сокровищами. Шедевр барочного периода - дворцовый
ансамбль "Цвингер". В этом комплексе сейчас расположено множество
музеев, самый известный из которых - Дрезденская картинная галерея,
которая считается одной из самых лучших в мире и содержит такие
известные произведения как "Сикстинская Мадонна" Рафаэля и "Спящая
Венера" Джорджоне. Здесь также много знаменитых работ Тициана,
Веронезе, Тинторетто, Корреджио, Дюрера, Вермера и Рембрандта.
В общем туристский рай.
Но была в истории города одна страница, о которой нам вообще старались
не говорить, ни на экскурсии, ни в личных беседах. Только пару слов о
налетах союзников.
О том, что здесь произошло на самом деле, мы тогда даже и не догадывались.
Только много лет спустя открылась более подробная информация.
В ночь с 13-го на 14 февраля 1945 года Дрезден, как город, был
полностью уничтожен. Официальные данные -18 миллионов кубических метров
обломков на площади в 15 квадратных килиметров, 35 тысяч погибших из
числа местных жителей, к которым надо добавить десятки тысяч людей,
искавших здесь убежища. Дрезден не имел никакого стратегического
значения, тем более к тому времени судьба нацистской Германии уже была
решена. Каков же был смысл устраивать такое месиво?
После войны сохранившиеся части дворцов, церквей и исторических зданий
были аккуратно разобраны, все фрагменты описаны и вывезены за город, а
остальные развалины просто снесены. На месте города фактически
образовалась ровная площадка с размеченными на ней границами бывших
улиц и зданий. Власти ГДР построили вокруг, да и внутри,
восстанавливаемого исторического центра современные проспекты и
многоэтажные здания.
А перед нами, тогда уже почти восстановленный Дрезден предстал городом - сказкой в золотолиственном ожерелье поздней осени.
"Цвингер", картинная галерея и ее жемчужина - "Сикстинская Мадонна" Рафаэля.
Входя в зал, замираешь,пораженный увиденным.
Прямо напротив входа, на противоположной стене, перед взором внезапно
возникает огромное полотно, знакомое по многочисленным репродукциям.
Здесь, в музее, картину расположили так, что в первый момент невольно замираешь от неожиданности..
Даже сейчас, спустя столько лет, эта встреча с чудом стоит перед глазами.
Лейпциг
Мы едем на поезде по осенней Саксонии. Перебираемся в Лейпциг.
Теперь у нас места не в коридоре, а в купе. По три с каждой стороны.
Несмотря на высокие подголовники, довольно тесно.
Кстати о поездах.
Поездив по Восточной Германии, я окончательно потерял веру в немецкую точность.
Поезда в ГДР опаздывали, почти все. Иногда доходило до абсурда.
Чтобы совершить двухчасовой переезд, приходилось почти час ждать опаздывавший поезд.
Первое и незабываемое впечатление от Лейпцига - Главный железнодорожный
вокзал. Это, циклопических размеров, здание построено в начале прошлого
века и сегодня считается самым старым вокзалом Германии и одним из
самых больших в Европе.
При выходе из поезда сразу не воспринимаешь все сооружение целиком.
Двадцать девять платформ перекрыты в длину шестью, переходящими из
одного в другой, стеклянными куполами, а один поперечный, соединяет все
шесть, образуя своеобразный зал ожидания.
Между этим перекрытым пространством и привокзальной площадью находится
собственно здание вокзала. Прежде всего - это огромный центральный зал,
красивый, но совершенно пустой. Ни одной скамейки для пассажиров.
Впрочем, для Европы, где железные дороги часто используются как
городской транспорт, они и воспринимаются как своего рода трамвай, а
вокзал - та же трамвайная остановка, только немного больше..
Интенсивность движения поездов, особенно пригородных здесь настолько
высокая, что у пассажира просто не остается времени на длительное
ожидание.
Зачем же тратиться на скамейки?
Сегодня лейпцигский вокзал, продолжая выполнять свою основную функцию,
превратился в огромный торговый центр - больше сотни магазинов, кафе,
рестораны, кинотеатры, которые разместилось на трех этажах, на месте
того самого, когда - то совершенно пустого центрального зала.
Выйдем, наконец, из этого чуда архитектуры и оглядимся.
Лейпциг основан в 1165 году. В XVIII веке город становится
экономическим центром страны, столицей книгопечатания, центром
музыкальной жизни Германии Лейпциг, который Гете в своем "Фаусте"
называет "маленьким Парижем", является городом международных выставок и
ярмарок. И эта, имеющая многовековую историю, традиция, сохранялась
даже во времена коммунистического правления
В Лейпциге находится второй по старшинству немецкий университет (первый
- в Гейдельберге), который и сегодня один из самых престижных в
Германии, В разное время в городе жили и работали Гете, Бах,
Мендельсон, Шуман и Вагнер, здесь Шиллер написал свою "Оду к радости".
Именно в Лейпциге начались волнения 1989 года, которые в конце концов
привели к объединению Германии.
Иоганн Себастьян Бах, Моцарт и Мендельсон исполняли в городе свои бессмертные произведения.
Вследствии стратегической ценности в качестве железнодорожного центра,
военно-воздушные силы Великобритании и США интенсивно бомбили Лейпциг
во время Второй мировой войны. Но город был более или менее успешно
восстановлен. Церковь Томаскирхе - самая известная. Здесь покоятся
останки И. С. Баха. В этой же церкви крестили Рихарда Вагнера и Карла
Либкнехта. Крестными отцами последнего были Маркс и Энгельс. Самое
известное место Лейпцига расположено на юге города. Это громадный
памятник "Битве народов", открытый в 1913 г. в день столетнего юбилея
знаменитого сражения Австрии, Пруссии и России с войсками Наполеона.
Высота памятника 91 метр, на его вершине находится смотровая площадка,
с которой открывается прекрасный вид на город.
Недалеко от Лейпцига расположен очень интересный город, объединенный из двух и сохранивший их названия - Халле - Залле.
. Университет. Академия естественных наук. Дом-музей Генделя - здесь он родился..
Мне же запомнился прекрасный парк с, переходящими один в другой, прудами и чудесной набережной с беседками.
Здесь так тихо, что просто не верится, что находишься в центре большого
города, одного из крупных промышленных центров, но уже другой Земли -
Верхней Саксонии.
В Халле - Залле мы заехали по пути к конечной цели нашего путешествия -
область Бранденбург и столица Германской Демократической республики -
Берлин.
Восточногерманская столица
И что же мы увидели.
Серый,строгий, педантичный Берлин остался в прошлом.
В течении двадцатого века город пережил несколько катастроф, отнюдь не
природных, в результате чего от него осталось только название. Первая
трагедия Берлина произошла сразу же после военного поражения Германии в
1918 году. Город превратился в поле политических сражений. Коммунисты,
социал - демократы и фашисты выплеснули на его центральные улицы поток
люмпенов с окраин.
Постоянные демонстрации, порой доходящие до самых настоящих уличных
боев, глубокий послевоенный экономический кризис, выплата репараций
победителям, массовая безработица - все это превратило столицу Германии
в большую политическую свалку.
Лишь к концу двадцатых годов Берлин, как и вся страна, стал приходить в
себя и постепенно возвращать прежний имидж города высокой культуры и
крупнейшего в Европе учебного центра.
Конечно Берлин - это не Вена. Здесь все несколько иначе, строже. Но
прекрасные музеи, театры, уютные пивные, то есть все то, что считалось
символом германской столицы, постепенно стало возрождаться.
Однако разрушительный политический маховик уже набрал такую скорость, что остановить его было невозможно.
Так Берлин приближался к своей второй катастрофе, пока тоже политической.
С приходом к власти в 1933 году Национал - Социалистской партии,
получившей большинство в Рейхстаге, Берлин постепенно превращается в
столицу тоталитарного режима и продолжает движение к своей уже не
политической, а физической катастрофе.
Гитлер и его партия победили на вполне демократических выборах. Большая
часть немцев сознательно выбрала лидеров, которые обещали улучшить
жизнь простого народа, ликвидировать безработицу и восстановить былое
величие Германской Империи.
Вместо коммунистических, социал - демократических и прочих болтунов,
немцы получили партию, давшую народу простые и понятные перспективы.
Безработица была ликвидирована, экономика восстановлена, но страна при
этом получила и обратную сторону медали - тоталитарный строй, фашизм.
Вместо толерантного и вольного, Берлин превратился в серый, мрачный
город, где все подозревают всех, где постепенно закрывались
многочисленные рестораны и варьете, в город пустынных улиц, в город -
призрак.
Немцы сделали свой выбор, но слишком поздно об этом пожалели. До этой
поездки я, конечно, слышал о тяжелых боях за Берлин, о непрерывных
бомбежках столицы, да и других городов Германии, но такого масштаба
разрушений даже не мог себе представить.
От довоенного Берлина остались только отдельные фрагменты. На старом месте построен новый город, сохранивший прежнее название.
Но в Берлине, в отличие от Дрездена, бомбардировки продолжались в
течении длительного времени и гражданского населения в городе осталось
немного. Берлин разрушали постепенно и, к концу войны, особенно после
последнего штурма, он, особенно в центральной части, превратился в
груду развалин.
Но и это была не последняя трагедия многострадального города.
Столица, географически расположенная в восточной части страны, при
разделе Германии оказалась на территории Советской оккупационной зоны,
примерно в ее центре.
Сам же Берлин был поделен на четыре сектора. Высшим органом управления
городом стала Союзная комендатура, куда входили представители стран
-победительниц. Со временем СССР порвал все договоренности, ушел из
союзного органа управления, объявив Восточный Берлин столицей ГДР и
заявив главам трех западных держав, что они должны покинуть Западный
Берлин и превратить его в демилитаризованный город. Бывшие союзники
ультиматум отклонили. Так в центре просоветского государства оказалось
странное образование - Западный Берлин, созданный из оставшихся трех
оккупационных зон.
Теоретически имея независимый статус, на практике он был составной частью ФРГ.
Познав прелести, теперь уже другого, советского, тоталитарного строя,
восточные немцы, особенно те, кто был далеко от партийной "кормушки",
начали массово перебираться на Запад, в ФРГ.
Однако, к тому времени, сухопутная граница между двумя странами уже
была "на замке". В пределах, пока еще условно разделенного, Берлина это
было сделать намного проще.
Такого "Большой Брат" больше терпеть не мог.
И за одну ночь вокруг Западного Берлина, словно в сказке, выросла стена.
Такова легенда. На самом же деле все было несколько иначе.
Берлинская стена
В ночь на воскресенье 13 августа 1961 года в Восточном Берлине была
объявлена тревога первой степени. Военнослужащие двух армий - СССР и
ГДР, полиция и рабочие дружины, созданные коммунистической властью,
заняли указанные позиции, где были заранее заготовлены материалы и
строительная техника.
Работы продолжались лишь ночь, но уже к утру трехмиллионный город
оказался разрубленным на две части. Но не стеной, она появилась позже.
Колючая проволока перегородила 193 улицы, 8 трамвайных путей и 4 линии
метро. В приближенных к границе местах были заварены водопроводные и
газовые трубы, перерезаны электрические и телефонные кабели, заложены
кирпичом канализационные туннели.
К 1961 году всем стало понятно, что, почти построенный "в отдельно
взятой" немецкой стране социализм, не выдерживает никакой конкуренции с
ломящейся от товаров капиталистической Германией.
В Берлине граница между оккупационными зонами в то время была весьма условной. Максимум - проверка документов.
Поэтому любой желающий из восточной зоны, как не странно это звучит, до
середины 1961 года мог свободно перейти в западную, прогуляться по
людным бульварам, заглянуть в оживленные рестораны, вдохнуть аппетитные
ароматы, доносящиеся из раскрытых дверей магазинов. Но денег даже на
кружку пива не было, так как восточногерманские марки здесь не
принимались.
Из книги воспоминаний Н.С.Хрущева. "Что я должен был делать? Только в
июле 1961 года ГДР покинули более 30 тысяч жителей, причем лучших и
наиболее старательных. Нетрудно было рассчитать, что восточногерманская
экономика потерпит крах, если мы не предпримем какие-либо меры против
массового бегства. Существовали лишь две возможности: воздушный барьер
или стена. Воздушный барьер привел бы к серьезному конфликту с
Соединенными Штатами, не исключено даже - к войне. Итак, оставалась
стена".
Джон Кеннеди, тогдашний президент США - "Потеряв Восточную Германию,
Советский Союз лишился бы Польши, да и всей Восточной Европы. Он должен
был что-то предпринять, чтобы остановить поток беженцев. Может быть,
стена? Мы не сможем выступить против. Я могу объединить альянс (НАТО)
для защиты Западного Берлина, но не в силах удержать открытым Восточный
Берлин".
На закрытом заседании Политбюро ЦК СЕПГ был назначен день 'X', иначе говоря, день разделения города, которым и стало 13 августа.
Наступило утро очередной берлинской трагедии. Вспоминает очевидец - "По
обе стороны колючей проволоки собрались огромные толпы. Люди были в
замешательстве. Шумевшая до утра свадьба направилась догуливать ее к
родителям невесты - и была остановлена вооруженными пограничниками в
нескольких шагах от дома. Дирижер не появился на концерте, врач до
самого вечера пытался объяснить, что нужен в больнице. В самом нелепом
положении оказался некий Петер Зелле - к нему, в западную часть города,
отказались пустить законную супругу. После многих безуспешных попыток
воссоединить семью официальным путем он решился на отчаянный шаг -
разыскал в ФРГ женщину, как две капли воды похожую на его жену, и
попробовал воспользоваться ее паспортом. Как отмечала печать ГДР,
бдительные пограничники пресекли эту "злосчастную провокацию".
Больше всего повезло тем, кто жил в домах, через которые проходила
граница между секторами. В первые часы, когда люди стали понимать, что
произошло, они прыгали из окон, а западные берлинцы растягивали палатки
и одеяла и подхватывали прыгавших. Тогда пограничники стали врываться в
квартиры и замуровывать "криминальные" окна. Некоторые попытки
прорваться сквозь стену завершались удачно. Сотни, если не тысячи людей
пытались ее преодолеть. Многие бежали с несуществующими паспортами ООН.
Одна семья сумела перекинуть трос с крыши своего дома и переехать на
другую сторону на ролике. Цирковая артистка Рената Хаген бежала с
помощью западного дипломата, спрятавшись в колонке усилителя. Однажды
матросы напоили капитана и под пулями бежали на пароходе, курсирующем
по Шпрее.
Но со временем люди привыкают ко всему. Прошли годы и эта своеобразная граница уже казалась незыблемой твердыней.
"Стена" в том виде, в котором я ее видел, уже была не просто забором.
Во многих, особенно открытых местах, стен было две, а между ними - все
что требовалось для настоящей границы - контрольно - следовая полоса,
минное поле и яркое освещение.
Дома, разделенные пополам, были снесены.
Со стороны Восточного Берлина, перед "стеной" простиралась довольно
широкая "стерильная зона", заполненная рядами колючей проволоки и даже
противотанковыми "ежами", теми, еще с войны.
Сложные системы слежения блокировали все подходы. А, кроме того, через
каждые сто - двести метров возвышались смотровые башни с часовыми,
имеющими приказ стрелять по любому, приблизившемуся к "государственной
границе". И они не церемонились.
С 1961 и до объединения Германии 1989 года, через стену перебрались единицы. Сотни остались с этой стороны.
Кто в тюрьме, а кто в земле.
За 28 лет существования Берлинской стены более 75 тысяч человек были
посажены за решетку в Восточной Германии за попытку убежать на Запад.
Для 809 человек неудачный побег закончился смертью. Из недавно
опубликованной статьи Бернда Эйзенфельда и Роджера Энгельманна - "В
период между строительством Берлинской стены в 1961 году и ее падением
в 1989, в среднем семь человек в день осуждались в ГДР за попытку
побега. Среди перебежчиков были тысячи восточногерманских
пограничников. Около 2500 из них благополучно добрались до западной
стороны. Однако значительно больше - 5500 пограничников - были пойманы
и осуждены в среднем на пять лет заключения. Пойманные гражданские
лица, как правило, получали срока от одного до двух лет. В год
строительства стены восточногерманская госбезопастность "Штази"
направила почти все свои средства - 50 тысяч сотрудников - на то, чтобы
пресечь попытки покинуть ГДР. Тех, кого считали неблагонадежными,
насильно переселяли из приграничных районов. Граждан активно поощряли
следить за своими друзьями, соседями и коллегами и доносить при
малейшем подозрении на то, что они замышляют побег". Последний
комммунистический лидер ГДР Эрих Хонеккер говорил - "Стена простоит еще
50 и 100 лет - пока не будут устранены причины, обусловившие ее
возведение". Но произошло то, что никто не мог предвидеть.
За несколько дней до сорокалетия ГДР, в Лейпциге народная полиция
разгоняет демонстрацию. Прибывшего на празднование юбилея в Берлин
Горбачева люди встречают плакатами - "Горби, помоги нам!". Сразу после
этого шесть тысяч граждан ГДР, получивших убежище в посольствах ФРГ в
Праге и Варшаве, специальным поездом вывозятся в Западную Германию. 27
октября Госсовет ГДР объявляет амнистию всем осужденным за попытку
бегства на Запад. 9 ноября 1989 года по телевизору зачитывается новый
закон о пересечении границы, содержащий некоторые послабления.
Партсекретарь Гюнтер Шабовски на пресс-конференции, собранной по этому
поводу, вроде бы оговаривается - "Отныне граница практически открыта".
Слух об этом моментально пронесся по всему городу. Всю следующую неделю
мировое телевидение крутило одни и те же сюжеты: люди лезут через
стену, пляшут, братаются и откалывают куски от поверженного
заграждения.
Грозных пограничников нигде не видно. Построенная, казалось на века, стена из бетона рассыпалась за одну ночь.
