А сегодня я стоял один на, пустом в этот поздний час, поле и накапливал силы для последнего пешего броска до отеля.

Гавана - взгляд сверху

Жаркое тропическое солнце заливало своим светом бескрайний океан и раскинувшийся внизу огромный город.

Он манил и притягивал - побыстрее спускайтесь вниз и окунайтесь в меня, словно в морские волны.

Гавана представляет собой большой мегаполис с двухмиллионным населением. Он тянется вдоль берега Атлантического океана на многие километры и его условно можно разделить на три части.

Район нашего отеля, Ведадо - типичный североамериканский город.

Прямые широкие магистрали пересекаются под прямым углом. Улицы перпендикулярные океану обозначены цифрами, а параллельные - буквами.

Так и говорят - угол 23 и G - типовая шахматная планировка, перенесенная сюда северным соседом.

Здесь находятся почти все гаванские небоскребы, которые, вместе с панорамой набережной Малекон, создают имидж города. Виды этого района, снятые со стороны океана, представляют Гавану как скопление высотных домов, типовой город Соединенных Штатов.

С главной улицы этого района вчера вечером началось мое знакомство с Гаваной.

Однако, этот "американский город" - только часть кубинской столицы и далеко не самая большая.

Следующая зона, в которую плавно перетекает район Ведадо, занимает большую часть Гаваны. Это собственно и есть настоящее лицо города - Centro.

Этот район плотно застроен многоэтажными домами начала двадцатого века и их архитектура очень напоминает города Испании.

Здесь множество уютных узких улочек, прорезаемых широкими проспектами.

Столица Кубы расположена на северо-западе острова, и ведет свою историю с 1515 г. Историческое ядро города - Старая Гавана. Узкий пролив в гавань с двух сторон охраняют старинные крепости Кастильо-дель-Морро, Кастильо-де-ла-Пунта и маяк, построенный в 1845 году, а западный берег - форты Ла-Кабанья и Ла-Реаль-Фуэрса - самое старое фортификационное сооружение в Америке, в котором расположен Музей старинного оружия.

От набережной Малекон в районе Centro начинается главная улица Гаваны - Пасео-дель-Прадо или просто Прадо. Она считается одним из главных памятников архитектуры старой Гаваны. На Прадо расположено здание Национального Капитолия, построенного по образу и подобию вашингтонского, сейчас здесь размещаются Академия наук Кубы; Национальная библиотека науки и техники и краеведческий музей. К западу лежат небольшая часовня Эль-Темплете (1828 г.), прекрасные архитектурные комплексы площадей с величественными историческими зданиями. В их числе - Дворец изящных искусств - один из лучших художественных музеев западного полушария.

Пасео - дель - Прадо - это теннистый бульвар, огороженный великолепными фигурными решетками.

В этом же стиле выполнены фонарные столбы, скамьи и столики.

По вечерам здесь, на небольшой сцене, играет духовой оркестр.

Этот бульвар - осколок той старой, европейской Гаваны.

Рядом с Капитолием - другое интересное сооружение - здание театра "Лисео", построенное в тех же традициях испанской архитектуры и известного на весь мир своей прима балериной Алисией Алонсо.

Тогда она уже не танцевала, а преподавала, и, кроме того, ездила по всему миру со своим знаменитым ансамблем балета.

Исторический центр, старый город, объявлен ЮНЕСКО в 1982 году

памятником мирового значения.

Здесь же, в старом городе, находится музей Революции, бывший президентский дворец.

Так примерно выглядит центр Гаваны - американо - испанский.

Все эти районы объединяет, протянувшаяся вдоль берега Атлантического океана, знаменитая набережная Малекон. Это символ города, связывающий в одно целое не только районы кубинской столицы, но и самих кубинцев - черных, белых, мулатов - народ сохранивший свой природный оптимизм, несмотря на долгие годы диктатуры.

Все важнейшие события, праздники, карнавалы, в общем вся культурная жизнь Гаваны - это набережная Малекон.

Здесь в свое время было одно из самых престижных мест города и поэтому вдоль побережья строились наиболее интересные в архитектурном плане, здания.

Богатые люди, владельцы этих многоквартирных домов, соревновались друг с другом в оригинальности. Иногда просто доходило до абсурда.

Так один из домовладельцев построил здесь, на набережной, многоэтажный дом в память о своей погибшей дочери. Здание своей фасадной стороной, состоящей из уложеных друг на друга гробов, перемешанных с обломками кораблей, смотрит в сторону океана, словно немой укор этой водной стихии, поглотившей бедную девушку.

Днем или ночью, все время на Малеконе не затихает жизнь. С раннего утра дети ныряют с парапета, купаются или плавают на черных автомобильных камерах, а старики ловят рыбу. Но уже после полудня здесь можно увидеть влюбленные парочки, наслаждающиеся солнцем и соленым ветром с океана. А вечером это место целиком принадлежит кубинской молодежи. На протяжении всех 3 километров на Малеконе, и на прилегающих к нему улицах и площадях звучит разнообразная музыка, многочисленные молодежные кампании устраивают импровизированные концерты, уличные кафе заполнены посетителями - настоящая фиеста!

Окраины Гаваны - это бесконечные районы вилл, каждая из которых, как и на набережной, конкурирует с другими по оригинальности и богатству.

В пригороде Гаваны Кохимара, стоит вилла Хемингуэя. "Это место, куда приятно возвращаться отовсюду, где бы ты ни находился", - говорил писатель о своем кубинском доме. Сейчас здесь музей, а когда-то сюда приезжали друзья писателя. Вместе они любили поплавать и поиграть в водное поло в глубоком бассейне. Что бы остудить в нем воду, в него высыпали целый грузовик льда. Но главная достопримечательность усадьбы - купленная писателем на судоверфи Бруклина яхта 'Пилар'. На этой яхте писатель не только рыбачил, но и воевал. В годы Второй мировой войны ВМС США нашпиговали яхту всевозможным вооружением. Два года писатель воевал на ней, скидывая глубинные бомбы на немецкие субмарины, несущие дежурство в Карибском море.
Ранения, полученные Хемингуэем на фронте, переделки, в которые он попадал во время своих многочисленных путешествий, не могли не сказаться на его здоровье. В конце пятидесятых Хемингуэя стали мучить сильные головные боли, постоянный шум в ушах, ночные кошмары. Речь его была затруднена. В июле 1961 г. Эрнест Миллер Хемингуэй, в своем американском доме в штате Айдахо, зарядил ружье двумя патронами и нажал на оба спусковых крючка. Закончилась жизнь самого известного жителя столицы Кубы.

Так примерно выглядит Гавана при взгляде сверху.

Красиво, не правда ли?

Гавана - взгляд снизу

Еще в первый день стихийно образовалась наша троица, своего рода мини - группа, три молодых парня с довольно близкими интересами. Мы много путешествовали по Гаване самостоятельно и к концу первой недели узнали не только парадную ее часть, но и ту, что не показывают туристам.

И в этот день, второй на Кубе, в то время, пока другие нежились в бассейне, мы, несмотря на тридцатиградусную жару и почти стопроцентную влажность, отправились в поход по раскаленному городу.

А ведь здесь, на Кубе, была зима. Что же тогда летом?

На уровне земли город смотрелся иначе, чем из окна отеля. Казалось, что находишься в каком - то фантастическом, потустороннем мире. Словно время здесь остановилось и произошло это с момента перехода власти к "революционерам - освободителям", возглавляемым Фиделем Кастро.

А ведь с какой радостью встречали жители столицы, причем из самых разных слоев населения, входящих в город бородатых "партизан". И получили то, что имеют.

Район Ведадо, новый американизированный центр, смотрелся еще довольно прилично. Здесь кроме множества отелей, располагались основные государственные учреждения, здание Кубинского телевидения и часть посольств.

Несмотря на то, что у Кубы и США не было дипломатических отношений, бывшее посольство - огромное многоэтажное здание вблизи набережной Малекон - активно выполняло свои прежние функции, правда под флагом Швейцарии. Только теперь это учреждение называется "Представительство интересов США". Отношения разорваны, но интересы остались и, очевидно, с обеих сторон.

Перейдя из Ведадо в район Centro, попадаешь в хаос узких улочек.

Картина здесь довольно удручающая. Прекрасные старые многоэтажные здания, закопченные и неухоженные, постепенно ветшают, часть из них уже разрушилась, а другие, в которых еще жили, были близки к этому.

Проходя по этим улочкам, можно было заглянуть внутрь домов.

Из - за жаркого климата все квартиры строились с окнами на две стороны, что давало хоть какое - то движение воздуха внутри.

В этих комнатах с высокими, украшенными лепниной, потолками отсчет времени тоже прекратился с приходом новой власти.

Типовая столичная квартира - стены с ободранными обоями или, чаще, облезлой побелкой, старенький американский маленький холодильник, такого же возраста телевизор, этажерка, столик, покрытый ветхой плюшевой скатертью с бахромой и обязательным альбомом с семейными фотографиями.

Как тогда, так и сейчас, телевизор для кубинцев - единственный вид современного развлечения, а для правительства - способ еще раз напомнить своим гражданам, и миру, о себе. Сегодня две программы национального телевидения, работают в основном вечером, с 18 до 23 часов. А в районе 9 вечера показывают бразильские сериалы, и жизнь на Кубе временно замирает. Но она просто взрывается, когда по телевизору идет трансляция бейсбола - национального вида спорта. Страсти при просмотре здесь разгораются нешуточные. Иногда даже дело доходит до драк. Сам Фидель Кастро - страстный поклонник бейсбола.

На пересечении этих улочек часто встречались небольшие бары, заполненые даже в разгар рабочего дня. И пили там отнюдь не пиво, а кое - что покрепче. И это в такую жару.

Каждый бар имел выход на две улицы и поэтому мы часто сокращали себе дорогу, проходя через них насквозь, но стараясь не задерживаться.

Подойдя к Пасео - дель - Прадо, бульвару, где возвышается помпезное здание Академии наук - копии вашингтонского Капитолия, кстати прекрасно отреставрированное, видимо благодаря сыну Кастро, в то время главного Академика, мы увидели на противоположной стороне улицы небольшую толпу.

Как оказалось, в находящемся здесь многоэтажном доме, обрушились прогнившие деревянные перекрытия между этажами и, видимо, есть жертвы.

Но кто скажет. Мы только видели, как несчастные жильцы старались спасти свой нехитрый скарб - подушки, одеяла, матрацы.

Судя по небольшой толпе, видимо это зрелище тут было обычным.

Осмотрев великолепное, но, в отличие от своего соседа Капитолия, закопченное здание театра "Лисео", мы продолжили движение параллельно берегу океана в направлении исторического центра.

Странно, но по дороге нам почти не попадались магазины, только, в основном овощные лавки из которых шел тяжелый запах и вытекала прямо на тротуар зловонная жидкость, в которой возились зачуханные негритята.

Через несколько кварталов показалась улица Гальяно, бывшая главная торговая магистраль. Впрочем почему бывшая?

Все многоэтажные торговые центры, располагавшиеся по обеим сторонам улицы, работали, как и множество магазинчиков в соседних переулках.

Мы зашли в несколько таких универмагов и снова перед глазами предстала та же удручающая картина. .

На Кубе действовала и до сих пор действует система распределения потребительских товаров по карточкам, только сегодня список этот значительно увеличился.

Ведь тогда уже централизованно распределялись почти все основные продукты питания, одежда, белье и даже детские игрушки.

И вот представьте себе огромный многоэтажный универмаг, с эскалаторами, как ни странно работающими. Пустые залы, лишь кое - где что - то продают - немудренные сувениры, слипшиеся в одну кучу конфеты и еще какую - то ерунду - над всеми этими товарами - огромные написи "Libre" - то есть свободно, без карточек. Может купить каждый - только что?

В остальной части огромных залов - пыль и запустение.

Мы уже почти подошли к старому городу, когда начало смеркаться. И тут вспомнили, что опаздываем на ужин, да не просто ужин. Вернуться пешком за оставшееся время было просто нереально и первым же поднятием руки остановили шикарный, когда - то, американский лимузин..

Мы успели точно к ужину, на котором также отметили мой день рождения, изрядно опустошив общественные запасы спиртного.

А в подарок я получил засушенную морскую звезду, сувенир, сохранившийся у меня до сих пор.