Общение на английском языке с местными жителями это большая проблема - они его или не знают совсем, или почти не знают. Например, наш разговор с гидом - таксистом состоял, в основном, из жестов и пары английских и испанских фраз. Но, ничего, договаривались.
Вдоль берега Атлантического океана на многие километры тянутся великолепные песчаные пляжи, а за ними, районы современных многоэтажных зданий для *среднего* и *чуть выше среднего* класса.
Панорама, представшая передо мной при взгляде из окна отеля - один из таких районов - Ондина. Начиная от старинного маяка Барра, попадаешь в иной город, как - бы в другой слой *пирога* - район Кампо гранде.
Улицы здесь теннистые, много особняков и красивых старинных зданий начала прошлого века. Центр Кампо гранде, да и, до недавнего времени, всего штата - это, конечно, Plasa de Bahia - площадь Баия, с прекрасным парком, окруженном очень красивыми литыми решетками. Здесь, в старинных зданиях, до недавнего времени располагалась вся местная власть. Сейчас управление штатом Баия сосредоточено в новом футуристическом административном центре, недавно построенном рядом со скоростным шоссе, ведущим в международный аэропорт.
Кампо гранде, в то же время, и центр культурной жизни Сальвадора. Здесь расположены почти все городские театры, а их пятнадцать, не считая различных студий, а также несколько городских музеев и парков.
По мере спуска из Кампо гранде вниз, к морю, пейзаж опять изменяется. От старого порта собственно и начинается исторический центр Сальвадора.
Нижний город, Сидаде Байша, с прежних времен так и остался скоплением старых многоэтажных запущенных зданий, складов, заводиков и прочего припортового барахла.
Отсюда пассажирским лифтом *Ласерда* можно подняться на *Пеллорино*. Но если продолжить движение вдоль побережья залива Всех Святых, то оказываешься на авенида де Оскар Пуэндес. Она и еще две параллельные улицы образуют коммерческий центр Сальвадора - здесь и здания банков, различных компаний и, здесь же и гордость горожан - Институт и музей какао - штат Баия еще с восемнадцатого века считается самым крупным в мире экспортером какао.
Миновав коммерческий центр опять оказываешься в другом слое *пирога*, в районе железнодородного вокзала *Калькада*, внутрь которого мне настоятельно советовали не заходить и не искать приключений на свою голову.
Судя по внешнему виду здания, его построили еще во времена расцвета работорговли, но то ли так и не закончили, а, может быть, просто с тех пор не ремонтировали.
Соответственно и привокзальные районы - Марес и Рома - имеют такой - же обшарпанный вид вид. Какие дома - такие и жители. Это хорошо видно на близлежащем рынке - одной из резиденций местного криминала. Следующий по маршруту - неожиданно - очень приличный старинный район Монте Серрат.
Здесь два интересных места - сам старинный маяк Монте Серрат и собор стиле барокко Бонфим, один из 365 соборов Сальвадора, по одному на каждый день года.

Верхняя станция пассажирскогой лифта *Ласерда* расположена в сердце исторического центра города, в его ядре *Пеллорино*.
Внешне с восемнадцатого века этот район почти не изменился.
Но внутренне... В старинных, отреставрированных зданиях живет сегодня не колониальный высший свет, а довольно разношерстная публика, в основном *свободных* профессий. Среди них, говорят, попадаются и потомки португальских знатных родов того еще, старого, Сальвадора, наследники домов и, в большинстве своем, прокученных состояний.
Сам *Пеллорино*, из - за большого притока туристов, смотрится относительно прилично - старые дома отреставрированы, выкрашены в яркие цвета, каждый дом в свой, хотя в целом это все напоминает оперение попугая. Но здесь так принято.
Однако, в том же историческом центре, чуть выйдя за границы *Пеллорино*, попадаешь в районы старинных зданий того же времени, но неухоженных, частично развалившихся, без окон и дверей, однако с признаками жизни внутри - не знаю только люди какого слоя общества там обитают, так как изучение этого вопроса небезопасно.
Старый город плавно переходит в кварталы Сальвадора современного. Граница между ними весьма условна - скорее всего это вытянутое в длину озеро Тороро, в центре которого из воды бьет фонтан и возвышаются несколько скульптур, представляющих современное бразильское искусство. К озеру примыкает огромный стадион *Форте Нова* - обязательная принадлежность бразильских городов, так же как арена для корриды в Испании.
Футбол в Бразилии - дело общественное. Кроме огромных стадионов, таких как например *Марокана* в Рио - де - Жанейро, вмещающий около 300 тысяч человек, футбольные площадки есть везде, даже в самых невообразимых местах. Прекрасные песчаные пляжи побережья Атлантического океана - это футбольные поля, переходящие одно в другое. Так и в Сальвадоре, так и на
сорокакилометровой ленте пляжей Копакобана и Ипотанема в Рио, так и по всей Бразилии.
За озером Тороро открывается вид на новый, современный город, лес многоэтажных домов, которые, однако, тоже выглядят соответственно *слою*, к которому относятся их обитатели. Вот пример одного из таких *слоев*.
Между моим отелем и авенидой Океаника находился *микрорайон* престижных домов для класса немного выше среднего.
Здания невысокие, этажей по шесть, каждое построено по индивидуальному проекту, с, отличным от соседнего, цветом наружной отделки и обязательным бассейном на крыше, в пентхаузе.
Тут действует своя, полностью автономная, система безопасности. Каждое здание огорожено по периметру высокими металлическими заборами. Идешь по улице, а домов не видишь, только выставку оград. При каждом здании - ворота со шлагбаумом и охранником - здоровенным африканцем. Но это только для въезда автомобилей в подземный гараж.
Для людей же имеется специальный вход, очень напоминающий проходную большого завода, с другим, тоже черным, охранником, а порой и не одним.
Никаких звонков, переговорных устройств и прочей техники. Только здоровенные негры и телекамеры, установленные поверх ограды и перекрывающие своим полем обзора все возможные и невозможные подходы к зданию. Не так просто, зато надежно. Хоть сейчас занимай круговую оборону.

Так защищен каждый более не менее приличный многоэтажный дом, а о виллах я уже и не говорю.
Весь этот, уходящий вдаль, лес домов прорезают отличные скоростные магистрали, то пересекающие друг друга на разных уровнях, то ныряющие в тоннели, то переходящие в широкие авениды, с обязательной разделительной полосой в центре.
В штате Баия есть свой парламент с депутатами, министерства и, естесственно, масса государственных служащих.
По моему мнению, в подобных странах люди, занимающиеся политикой, поставили себя, а затем и стали в глазах простого народа, особой кастой. Это постоянно подчеркивается, вбивается в голову и воспринимается простыми людьми как данность, как часть их жизни.
Сальвадорский международный аэропорт назван именем Депутата ( вот так, с большой буквы ) Луиса Эдуардо Магалхаеса.
Большинство прорезающих город проспектов тоже названы именами депутатов как местного, так и федерального парламента. По всему Сальвадору установлены огромные стеллы, что - то вроде военных мемориалов, только не хватает *вечного огня*. Каждый такой монумент - это памятник определенному депутату.
Мне стало очень любопытно, что такого великого они сделали для города, для страны.
Вопрос так и остался без ответа. Кроме того, что *депутато муэрте*, как сказал мой гид, никакого другого объяснения получить не удалось.
В центре залива Всех Святых - Тодос ос Сантос протянулся остров Итапарика, имеющий важное стратегическое положение при входе в сальвадорский морской порт.
Говорят, сюда стоит приехать, чтобы увидеть настоящую сельскую Баию. Однако, те поселки на Итапарике, которые показывают на экскурсиях, скорее напоминают туристские аттракции с уклоном на народные промыслы - бусы,
ракушки и, конечно, множество изделий из разноцветных камней - основные бразильские сувениры.
Продавцы, пристающие к туристам на набережной Сальвадора или в *Пеллорино*, упорно подчеркивают, что продаваемые ими изделия сделаны на острове Итапарика.

О фавеллах и сальвадорском карнавале

Панорама Сальвадора была бы неполной, если не рассказать о разбросанных по всему городу фавеллах - чисто бразильской реальности.
Фавеллы можно встретить в самых разных районах Сальвадора, даже в относительно богатых. Официально - это самострой, группа домов, возведенных на занятых самовольно участках земли, обычно на какой - либо возвышенности, поблизости от большого строительства, часть материалов которого и идет на постройки домов в фавеллах.
На самом же деле все несколько сложнее.
Бразильская фавелла не просто поселок - это образ жизни, государство в государстве.
Посторонний человек свободно не пройдет там и шага, однако многие местные туристические фирмы организуют экскурсии по фавеллам.
Происходит это так. *Наружный* гид подвозит вас к входу и передает *внутреннему*, который и проводит сам тур, а потом *возвращает* туда,
откуда взял. При таком условии можно дать стопроцентную гарантию вашей безопастности.
В фавеллах своя, обычно криминальная, власть, которая совсем не заинтересована в потере доходов от туризма. В большинстве этих поселков есть свое внутреннее и спутниковое телевидение, не говоря уже о таких благах цивилизации как электричество, водопровод и канализация. Похуже, правда, с благоустройством. Дороги здесь, в основном, грунтовые, но попадается и асфальт.
Фавеллы есть в каждом крупном городе Бразилии. Даже столица, город, построенный в шестидесятые годы на новом месте, в глухом районе Амазонии, по четкому проекту Оскара Нимейера, с жестким, до метра, делением между жилой и административной частями, город с высоким уровнем безопасности, в последнее время уже тоже обзавелся фавеллами.
Глядя на фавелу со стороны, видишь что - то похожее на арабскую деревню.
На холме расположен ряд, относительно приличных, двух - трехэтажных домов, примерно одного стиля, довольно капитальных и совсем не похожих на развалины старого города, порта и района вокзала. Здесь все выглядит куда солиднее. Потом, по дороге домой, пролетая на самолете над городом, я увидел сверху, какие огромные площади занимают эти поселки.
Стоимость съема однокомнатной, самой простой, квартиры в фавелле сейчас доходит до двухсот долларов в месяц. Однако, это выход для многих горожан, даже имеющих приличную работу, но при этом не в состоянии снять или купить квартиру в *нормальном* районе из - за непомерно высоких цен на жилье.
Сегодня в фавеллах живут и студенты, и инженеры, и творческая интеллигенция, и квалифицированные рабочие - то - есть люди, не имеющие никакого отношения к местной криминальной элите. При этом можно даже выбрать район проживания - центр, парковая зона, приморская набережная - эти поселки есть повсюду.
Сегодня фавеллы это неотъемлимая часть бразильского образа жизни, его гордость, беда, а для кого - то источник дохода. Говоря о Сальвадоре нельзя не вспомнить и знаменитые бразильские карнавалы. Попав на здешнюю тропическую почву несколько веков назад, карнавал стал для бразильцев не просто праздником, а образом жизни. В мире наиболее известен карнавал в Рио - де - Жанейро.
Однако одновременно их проводится не один, а целых три, в разных городах, при этом самый большой из них в Сальвадоре, а уж затем в Рио и Ресифе.
Если вы хотите посетить карнавал поспокойнее - то вам в Рио или Ресифе, а если нужно что - то экстремальное, необычное - тогда добро пожаловать в Сальвадор - де - Баия.
Из всех карнавалов, проводимых обычно в конце февраля, начале марта, сальвадорский считается самым большим в мире. В это время цены в гостиницах поднимаются примерно раза в два, а для местного криминала наступает самое напряженное время, так же, как и для полиции.

Прогулки туриста - одиночки

Несмотря на то, что в Сальвадоре преобладает афробразильское население, в районах, расположенных вдоль берега Атлантического океана, в том числе Ондина, где я жил, публика несколько иная.

В первый вечер, выйдя на Океанский проспект, протянувшийся по побережью, я увидел такую картину. Тротуары заполняла толпа людей в майках и шортах, занимающихся спортивной ходьбой.
Публика почти на сто процентов европейского вида, если иногда и попадались афробразильцы, то только спортсмены. Начало и конец этой ленты скрывались в далях проспекта. Это хождение постепенно ослабевало к ночи, а с утра возобновлялось снова. Я же отправился за первыми вечерними впечатлениями.
В руках карта города, на плече сумка с фотоаппаратом и видеокамерой - типичный вид туриста, что означает для местного криминала, особенно в вечернее время, самый подходящий объект.
Кстати о карте города. В сувенирном магазине при отеле ее не нашлось. .Других же магазинов, даже продуктовых, во всей округе мне не попадалось, почему - то только одни отделения банков да несколько бутиков, торгующих аксессуарами из крокодиловой кожи по заоблачным ценам.Пришлось, извините, выдрать план города из телефонной книги, которых у меня в номере было три. В первых двух уже кто - то постарался, а из третьей мне досталась только половина района Ондина.
Кстати, примерно на четвертый день нашелся план города и в магазине при отеле. Он просто лежал под картой штата и продавщица немного про него забыла. Покупателей мало, где уж тут все помнить.
Прокладывая свой маршрут на первую прогулку, я обнаружил большой торговый центр - шоппинг Барра - и, судя по плану, совсем близко, если идти напрямую, переулками. Свернув с ярко освещенного, заполненного *ходоками*, Океанского проспекта, я двинулся по темным улочкам к своей цели. В голове и мысли не было, что прогулка здесь вечером да еще в таком вызывающем виде - это наглость и чистой воды экстрим, который может закончиться и не очень хорошо.
По карте - близко, а в действительности не очень. В конце концов в полутьме переулов показались яркие огни проспекта Сентенарио, с потоком машин, автобусными остановками полными людей, переходными пешеходными мостами и, наконец, целью этого похода - торговым центром Барра. Здесь уже была охрана, кстати запретившая мне снимать внутри видеокамерой и фотоаппаратом, по причине нарушения права частной собственности. Что ж, везде есть свои странные законы.
Зато на улице, перед главным входом, мне удалось запечатлеть входящую и выходящую публику. Снимал просто так, а смотреть потом оказалось интересно - зимний вечер обычного рабочего дня, на улице тридцать градусов тепла, влажность где - то процентов под девяносто и нарядные люди, гуляющие, целующиеся, смеющиеся, жующие - в общем как везде. Правда на другой стороне Земли. Но и это относительно - что считать той, а что другой стороной.
Пора было возвращаться в отель. Судя по карте, проспект Сентенарио выходил на авенида Океаника. Путь этот более дальний, но безопасней вечерних прогулок по полутемным пустым переулкам. Так я и шел по ярко освещенной авенида Сентенарио, но в том месте, где, судя по карте, должно было быть искомое пересечение, его не оказалось. Широченный проспект вдруг закончился, как - то сразу, словно растворился в
темноте, так же внезапно пропал поток автомобилей - они расползлись в разные стороны по соседним улочкам.
Впереди были какие - то полутемные подозрительные переулки. Но выбора не было. Что вперед, что назад.
Пройдя метров триста по этим улочкам, где изредка попадались забегаловки, по иному их не назовешь, с африканцами, публикой абсолютно непохожей на только - что заснятую совсем рядом праздную толпу у Барры, я увидел впереди яркие огни. Это показалась долгожданная авенида Океаника, заполненная спортолюбивой европейского типа публикой.
В Бразилии, даже гуляя в вечернее время вдоль побережья, даже по ярко освещенным проспектам, нельзя расслабляться. И, главное, несмотря на то,
что океан совсем рядом, только пересечь пляж, не рекомендуется сходить с тротуара. Попав на пляж, оказываетесь уже в другом мире, где вашу безопастность, по крайней мере сохранность вашего имущества, уже никто не гарантирует.
В этот вечер я вернулся в отель без приключений. И успокоился, перестав думать о бдительности, забыв где нахожусь. И был за это наказан.

*Боевое крещение*

На следующий день, с утра, взяв ту же карту половины района Ондина и все свои фото - видео принадлежности, я снова отправился в поход по Сальвадору, в полной уверенности после вчерашней вечерней прогулки, сейчас, днем, на улице совершенно безопасно. Прошел огромный кампус университета, одного из крупнейших в Бразилии и продолжил движение вдоль широкой авениды Аденар ле Баррос. На ее пересечении с проспектом Гаррибальди, у очередного памятника *депутату*, *зона действия* моей карты закончилась. Но на каждой автобусной остановке висел довольно приличный план города. Так я шел и шел от одной остановки к другой, сверяясь время от времени с этими планами.
И, из - за своей самоуверенности, не заметил, что окружающий пейзаж как - то изменился.
Остались широкие дороги, но пропали тротуары. С проезжающих мимо автобусов и автомобилей на меня как - то странно на смотрели их пассажиры. Остановки стали попадаться намного реже и карт на них уже не было. И шел я один, решив двигаться только вперед, самоуверенно считая, что держу правильное направление.
Примерно через полчаса наконец я понял, что заблудился и, кажется, попал в район фавелл, конечно не внутрь их, но близко.
Мимо проехал на велосипеде парень *латинос*, развернулся и подъехав ко мне, поздоровался за руку и что - то спросил. Продолжая улыбаться, он сорвал у меня с шеи золотую цепочку и, вежливо поблагодарив, поехал дальше. Так было пройдено пройдено первое бразильское *боевое крещение*. Я еще легко отделался, ведь в сумке у меня лежали фотоаппарат, видео камера, паспорт, билеты и деньги - и надо было постараться сберечь оставшееся, поэтому, остановив такси, я вернулся в отель, который, кстати, оказался совсем рядом.
Несмотря на вчерашнее приключение,на следующее утро, в воскресенье, я снова отправился на прогулку вдоль сальвадорской набережной.

Небо было затянуто тучами, температура воздуха - тридцать градусов, время от времени шел мелкий дождик и влажность поднялась почти до ста процентов. Но, несмотря на погоду, жизнь на набережной кипела.
Все также было тесно на тротуарах от любителей спортивной ходьбы - количество их еще увеличилось по сравнению с обычным днем.
На вдающемся в океан мысе, у огромной беломраморной статуи Христа, поменьше, чем в Рио, было полно спортсменов.
Тут же, на набережной, памятник писателю Стефану Цвейгу, который перебрался в Сальвадор после захвата фашистами его родной Австрии. Интересно, что после победы над Германией, те же нацистские преступники сбежали сюда же, в Бразилию и здесь потомки палачей и их жертв, ассимилировавшись, тоже добавили свои специи в *многослойный пирог*.
Все футбольные площадки на пляжах, а они тянутся вдоль всей набережной, переходя из одной в другую, заполнены чернокожими игроками. Очень много полиции. На каждом перекрестке по несколько патрульных машин. Кроме того, полицейские в штатском постоянно находятся в толпе на набережной.
Миновав форт Барра, я стал подниматься по узкой старинной улочке, ведущей в сторону исторического центра.
Слева показался парк, а в глубине его собор, как и все в Сальвадоре в стиле барокко. Слева от входа - скульптурная композиция *Рождение Христа*, заполненная цветами и свечами.
Я зашел в церковь. Она небольшая и в этот воскресный день там было всего две семьи - одна европейская, другая афробразильская.
Молитва уже закончилась, но люди не расходились.
В храме было так хорошо и спокойно, что забывалось все - и то, что сейчас происходит на набережной, и о полиции там, на каждом углу, и о местном криминале, и, вообще, обо всех проблемах, в том числе и о своих собственных.
Так, в последний день, Сальвадор повернулся ко мне еще одним лицом - лицом толерантности, спокойствия и умиротворения.

Часть вторая - Игуасу

Дорога на юг - в *холодные края*

Далее мой путь лежал на юго - запад, в самое сердце Южной Америки, в точку, находящуюся в месте встречи Бразилии, Аргентины и Парагвая.
Размеры Бразилии и слаборазвитое железнодорожное сообщение, не оставляли иного варианта, кроме воздушного, хотя хотелось посмотреть страну из окна не поезда, так автобуса, сервис которых здесь поставлен на очень высокий уровень. Но, время...
В Бразилии есть множество авиакомпаний, часть из которых действует только в пределах одного - двух соседних штатов, а наиболее крупные,*Вариг* и *Таам*, летают по всей стране и за границу.
Полет из Сальвадора в Рио - де - Жанейро, а потом продолжение до города Фосс - де - Игуасу, в ту самую точку, в сердце континента.
Сальвадорский аэропорт, как и все бразильские - голый серый бетон, масса сувенирных магазинов и обязательные ювелирные *H. Stern*.
На электронном табло у выхода на посадку время отправления рейса на Рио 12-10. Все в порядке, по расписанию. Но потом начался балаган.
Где - то в час дня с неба *свалился* Боинг - 737. Именно *свалился*, резко и неожиданно. Самолет приземлился и, почти не замедляя хода, сделал крутой вираж по летному полю, как заправский лихач на шоссе и подкатил прямо к переходному рукаву. Полчаса, и мы так же лихо взлетели.
В Рио - де - Жанейро шел мелкий, моросящий, похожий на осенний европейский, дождь. Температура - десять градусов, хорошо что хоть плюс.
Вот вам и Южная Америка, теплые края.
По времени мой самолет до Фосс - де - Игуасу уже час назад как улетел.
Но, пройдя переходной трап, я прямо попал к стойке с номером своего рейса. У выхода никого не было, кроме работника аэропорта, который махал мне рукой, сигнализируя, как я понял вначале, что меня все ждут.
Войдя в самолет и увидев совершенно пустой салон, я сначала растерялся, подумав, что ошибся и сел на другой рейс. Но все было правльно.
Минут через двадцать салон быстро заполнился пассажирами и мы взлетели.
На этот раз самолет был больше - Боинг - 757 , изменился и состав пассажиров. Здесь были в основном иностранные туристы и, как - обычно, очень много немцев. В салонах идеальная чистота, самолеты новые. В общем лететь приятно, несмотря на балаган с временем вылетов. Но знающие люди говорят,что в Бразилии это норма. А куда торопиться?
В Фосс - де - Игуасу шел сильный дождь. У выхода из самолета каждому пвссажиру вручили зонтик, а при входе в терминал - забрали обратно.
Мы находимся в глубине южноамериканского континента, температура воздуха все та же - десять градусов. Вот вам и обещанные *холодные края* в дебрях субтропиков.