А сегодня я стоял один на, пустом в этот поздний час, поле и накапливал силы для последнего пешего броска до отеля.
Гавана - взгляд сверху
Жаркое тропическое солнце заливало своим светом бескрайний океан и раскинувшийся внизу огромный город. Он манил и притягивал - побыстрее спускайтесь вниз и окунайтесь в меня, словно в морские волны. Гавана
представляет собой большой мегаполис с двухмиллионным населением. Он
тянется вдоль берега Атлантического океана на многие километры и его
условно можно разделить на три части. Район нашего отеля, Ведадо - типичный североамериканский город. Прямые
широкие магистрали пересекаются под прямым углом. Улицы
перпендикулярные океану обозначены цифрами, а параллельные - буквами. Так и говорят - угол 23 и G - типовая шахматная планировка, перенесенная сюда северным соседом. Здесь находятся почти все гаванские небоскребы, которые, вместе с панорамой набережной
Малекон, создают имидж города. Виды этого района, снятые со стороны
океана, представляют Гавану как скопление высотных домов, типовой город
Соединенных Штатов. С главной улицы этого района вчера вечером началось мое знакомство с Гаваной. Однако, этот "американский город" - только часть кубинской столицы и далеко не самая большая. Следующая
зона, в которую плавно перетекает район Ведадо, занимает большую часть
Гаваны. Это собственно и есть настоящее лицо города - Centro. Этот район плотно застроен многоэтажными домами начала двадцатого века и их архитектура очень напоминает города Испании. Здесь множество уютных узких улочек, прорезаемых широкими проспектами. Столица Кубы расположена на северо-западе острова, и ведет свою историю с 1515 г. Историческое
ядро города - Старая Гавана. Узкий пролив в гавань с двух сторон
охраняют старинные крепости Кастильо-дель-Морро, Кастильо-де-ла-Пунта и
маяк, построенный в 1845 году, а западный берег - форты Ла-Кабанья и
Ла-Реаль-Фуэрса - самое старое фортификационное сооружение в Америке, в
котором расположен Музей старинного оружия. От набережной Малекон в районе Centro
начинается главная улица Гаваны - Пасео-дель-Прадо или просто Прадо.
Она считается одним из главных памятников архитектуры старой Гаваны. На
Прадо расположено здание Национального Капитолия, построенного по
образу и подобию вашингтонского, сейчас здесь размещаются Академия наук
Кубы; Национальная библиотека науки и техники и краеведческий музей. К
западу лежат небольшая часовня Эль-Темплете (1828 г.), прекрасные
архитектурные комплексы площадей с величественными историческими
зданиями. В их числе - Дворец изящных искусств - один из лучших
художественных музеев западного полушария. Пасео - дель - Прадо - это теннистый бульвар, огороженный великолепными фигурными решетками. В этом же стиле выполнены фонарные столбы, скамьи и столики. По вечерам здесь, на небольшой сцене, играет духовой оркестр. Этот бульвар - осколок той старой, европейской Гаваны. Рядом с Капитолием -
другое интересное сооружение - здание театра "Лисео", построенное в тех
же традициях испанской архитектуры и известного на весь мир своей прима
балериной Алисией Алонсо. Тогда она уже не танцевала, а преподавала, и, кроме того, ездила по всему миру со своим знаменитым ансамблем балета. Исторический центр, старый город, объявлен ЮНЕСКО в 1982 году памятником мирового значения. Здесь же, в старом городе, находится музей Революции, бывший президентский дворец. Так примерно выглядит центр Гаваны - американо - испанский. Все
эти районы объединяет, протянувшаяся вдоль берега Атлантического
океана, знаменитая набережная Малекон. Это символ города, связывающий в
одно целое не только районы кубинской столицы, но и самих кубинцев -
черных, белых, мулатов - народ сохранивший свой природный оптимизм,
несмотря на долгие годы диктатуры. Все важнейшие события, праздники, карнавалы, в общем вся культурная жизнь Гаваны - это набережная Малекон. Здесь
в свое время было одно из самых престижных мест города и поэтому вдоль
побережья строились наиболее интересные в архитектурном плане, здания. Богатые
люди, владельцы этих многоквартирных домов, соревновались друг с другом
в оригинальности. Иногда просто доходило до абсурда. Так
один из домовладельцев построил здесь, на набережной, многоэтажный дом
в память о своей погибшей дочери. Здание своей фасадной стороной,
состоящей из уложеных друг на друга гробов, перемешанных с обломками
кораблей, смотрит в сторону океана, словно немой укор этой водной
стихии, поглотившей бедную девушку. Днем
или ночью, все время на Малеконе не затихает жизнь. С раннего утра дети
ныряют с парапета, купаются или плавают на черных автомобильных
камерах, а старики ловят рыбу. Но уже после полудня здесь можно увидеть
влюбленные парочки, наслаждающиеся солнцем и соленым ветром с океана. А
вечером это место целиком принадлежит кубинской молодежи. На протяжении
всех 3 километров на Малеконе, и на прилегающих к нему улицах и
площадях звучит разнообразная музыка, многочисленные молодежные
кампании устраивают импровизированные концерты, уличные кафе заполнены
посетителями - настоящая фиеста! Окраины
Гаваны - это бесконечные районы вилл, каждая из которых, как и на
набережной, конкурирует с другими по оригинальности и богатству. В пригороде Гаваны Кохимара,
стоит вилла Хемингуэя. "Это место, куда приятно возвращаться отовсюду,
где бы ты ни находился", - говорил писатель о своем кубинском доме.
Сейчас здесь музей, а когда-то сюда приезжали друзья писателя. Вместе
они любили поплавать и поиграть в водное поло в глубоком бассейне. Что
бы остудить в нем воду, в него высыпали целый грузовик льда. Но главная
достопримечательность усадьбы - купленная писателем на судоверфи
Бруклина яхта 'Пилар'. На этой яхте писатель не только рыбачил, но и
воевал. В годы Второй мировой войны ВМС США нашпиговали яхту
всевозможным вооружением. Два года писатель воевал на ней, скидывая
глубинные бомбы на немецкие субмарины, несущие дежурство в Карибском
море. Ранения, полученные Хемингуэем на фронте,
переделки, в которые он попадал во время своих многочисленных
путешествий, не могли не сказаться на его здоровье. В конце пятидесятых
Хемингуэя стали мучить сильные головные боли, постоянный шум в ушах,
ночные кошмары. Речь его была затруднена. В июле 1961 г. Эрнест Миллер
Хемингуэй, в своем американском доме в штате Айдахо, зарядил ружье
двумя патронами и нажал на оба спусковых крючка. Закончилась жизнь самого известного жителя столицы Кубы. Так примерно выглядит Гавана при взгляде сверху. Красиво, не правда ли?
Гавана - взгляд снизу
Еще
в первый день стихийно образовалась наша троица, своего рода мини -
группа, три молодых парня с довольно близкими интересами. Мы много
путешествовали по Гаване самостоятельно и к концу первой недели узнали
не только парадную ее часть, но и ту, что не показывают туристам. И
в этот день, второй на Кубе, в то время, пока другие нежились в
бассейне, мы, несмотря на тридцатиградусную жару и почти стопроцентную
влажность, отправились в поход по раскаленному городу. А ведь здесь, на Кубе, была зима. Что же тогда летом? На уровне земли город смотрелся иначе, чем из окна отеля. Казалось,
что находишься в каком - то фантастическом, потустороннем мире. Словно
время здесь остановилось и произошло это с момента перехода власти к "революционерам - освободителям", возглавляемым Фиделем Кастро. А ведь с какой радостью встречали жители столицы, причем из самых разных слоев населения, входящих в город бородатых "партизан". И получили то, что имеют. Район
Ведадо, новый американизированный центр, смотрелся еще довольно
прилично. Здесь кроме множества отелей, располагались основные
государственные учреждения, здание Кубинского телевидения и часть
посольств. Несмотря
на то, что у Кубы и США не было дипломатических отношений, бывшее
посольство - огромное многоэтажное здание вблизи набережной Малекон -
активно выполняло свои прежние функции, правда под флагом Швейцарии.
Только теперь это учреждение называется "Представительство интересов США". Отношения разорваны, но интересы остались и, очевидно, с обеих сторон. Перейдя из Ведадо в район Centro, попадаешь в хаос узких улочек. Картина
здесь довольно удручающая. Прекрасные старые многоэтажные здания,
закопченные и неухоженные, постепенно ветшают, часть из них уже
разрушилась, а другие, в которых еще жили, были близки к этому. Проходя по этим улочкам, можно было заглянуть внутрь домов. Из - за жаркого климата все квартиры строились с окнами на две стороны, что давало хоть какое - то движение воздуха внутри. В этих комнатах с высокими, украшенными лепниной, потолками отсчет времени тоже прекратился с приходом новой власти. Типовая столичная квартира - стены с ободранными обоями или, чаще, облезлой
побелкой, старенький американский маленький холодильник, такого же
возраста телевизор, этажерка, столик, покрытый ветхой плюшевой
скатертью с бахромой и обязательным альбомом с семейными фотографиями. Как
тогда, так и сейчас, телевизор для кубинцев - единственный вид
современного развлечения, а для правительства - способ еще раз
напомнить своим гражданам, и миру, о себе. Сегодня две
программы национального телевидения, работают в основном вечером, с 18
до 23 часов. А в районе 9 вечера показывают бразильские сериалы, и
жизнь на Кубе временно замирает. Но она просто взрывается, когда по
телевизору идет трансляция бейсбола - национального вида
спорта. Страсти при просмотре здесь разгораются нешуточные. Иногда даже
дело доходит до драк. Сам Фидель Кастро - страстный поклонник бейсбола. На
пересечении этих улочек часто встречались небольшие бары, заполненые
даже в разгар рабочего дня. И пили там отнюдь не пиво, а кое - что
покрепче. И это в такую жару. Каждый
бар имел выход на две улицы и поэтому мы часто сокращали себе дорогу,
проходя через них насквозь, но стараясь не задерживаться. Подойдя
к Пасео - дель - Прадо, бульвару, где возвышается помпезное здание
Академии наук - копии вашингтонского Капитолия, кстати прекрасно
отреставрированное, видимо благодаря сыну Кастро, в то время главного
Академика, мы увидели на противоположной стороне улицы небольшую толпу.
Как
оказалось, в находящемся здесь многоэтажном доме, обрушились прогнившие
деревянные перекрытия между этажами и, видимо, есть жертвы. Но кто скажет. Мы только видели, как несчастные жильцы старались спасти свой нехитрый скарб - подушки, одеяла, матрацы. Судя по небольшой толпе, видимо это зрелище тут было обычным. Осмотрев
великолепное, но, в отличие от своего соседа Капитолия, закопченное
здание театра "Лисео", мы продолжили движение параллельно берегу океана
в направлении исторического центра. Странно,
но по дороге нам почти не попадались магазины, только, в основном
овощные лавки из которых шел тяжелый запах и вытекала прямо на тротуар
зловонная жидкость, в которой возились зачуханные негритята. Через несколько кварталов показалась улица Гальяно, бывшая главная торговая магистраль. Впрочем почему бывшая? Все
многоэтажные торговые центры, располагавшиеся по обеим сторонам улицы,
работали, как и множество магазинчиков в соседних переулках. Мы зашли в несколько таких универмагов и снова перед глазами предстала та же удручающая картина. . На
Кубе действовала и до сих пор действует система распределения
потребительских товаров по карточкам, только сегодня список этот
значительно увеличился. Ведь тогда уже централизованно распределялись почти все основные продукты питания, одежда, белье и даже детские игрушки. И
вот представьте себе огромный многоэтажный универмаг, с эскалаторами,
как ни странно работающими. Пустые залы, лишь кое - где что - то
продают - немудренные сувениры, слипшиеся в одну кучу конфеты и еще
какую - то ерунду - над всеми этими товарами - огромные написи "Libre" - то есть свободно, без карточек. Может купить каждый - только что? В остальной части огромных залов - пыль и запустение. Мы
уже почти подошли к старому городу, когда начало смеркаться. И тут
вспомнили, что опаздываем на ужин, да не просто ужин. Вернуться пешком за оставшееся время было просто нереально и первым же поднятием руки остановили шикарный, когда - то, американский лимузин.. Мы успели точно к ужину, на котором также отметили мой день рождения, изрядно опустошив общественные запасы спиртного. А в подарок я получил засушенную морскую звезду, сувенир, сохранившийся у меня до сих пор.
Источник: http://www.optimism.wol.bz |